Bonsai Obert -Poda d'arrels de plançons a arrel nua-

Aquest article era una discussió a Internet entre Brent Walston i Rick Choate. Rick fa unes preguntes relatives a un article que Brent ha escrit sobre la poda d’arrels de plantes de viver cultivades a terra.

Brent ha descrit com suprimeix la llarga arrel pivotant que tenen aquestes plantes i les col·loca a petits testos de més o menys 8 cm de profunditat. La part alta no es podava encara que algunes plantes tenien quasi bé 90 cm d’alçada. L’objectiu era obtenir molt ràpidament un bon sistema radicular pla per al bonsai. Els plançons eren ubicats aleshores sota un lleuger ombrejat durant la resta de la temporada.

Me’n recordo d’aquesta bona informació que heu publicat abans, però jo no se perquè no havia fet algunes preguntes en aquell moment. Abans d’anar a les qüestions, penso que convindria recordar que això afecta, almenys en principi, als arbres durant el període de descans, no és així?

[Heu escrit] Jo suprimeixo tota l'arrel pivotant deixant només 8 cm per sota del coll (la part on el tronc toca la terra). La faig encara que no quedi més que un tros de tija sense arrels laterals. Planto aquests arbres en torretes de 8 cm amb un substrat de bona qualitat, sense terra i ben drenant. Deixo tota la part aèria.

Comprenc la raó del petit test: voleu que s'ompli d'arrels el més ràpid possible. Però no veig clarament les avantatges de deixar tota la part de dalt.

L'avantatge de deixar tota la capçada és que deixareu que les arrels determinin quants borrons poden ser aprovisionats, més que fer una estimació i retirar una part de dalt per atzar. Si falla l'estimació i la talleu massa, esteu traient a la planta un potencial de fulles que fan la fotosíntesis. Restablir aquestes fulles es farà en detriment del creixement de nous borrons i brots. Això serà una pèrdua neta per a la planta al començament. Deixant tota la part de dalt, les arrels només faran brostar el nombre de borrons (que contenen el seu propi aliment) que podran ser suportats, probablement segons la quantitat d'aliment i d'aigua que podrà ser bombejat al xilema pel limitat sistema radicular. La porció de la tija en la capçada que no pugui rebre alimentació ni aigua morirà. Les fulles apareixen als altres borrons i cap nova embranzida de creixement no serà necessària per començar la producció d'aliment. El preu pagat per les poques arrels que queden, és mínim i habitualment, cap nou brot no apareix abans que les arrels siguin regenerades.

[Heu escrit precedentment també] El sistema radicular reduït limitarà la quantitat de fulles que van a brostar així com la mida de les fulles, però obtindreu el màxim de superfície foliar possible i, per tant, la recuperació i el creixement radicular més ràpid possible. Deixeu-les pujar sense pertorbar-les fins que les arrels omplin completament la torreta, això pot prendre tota la temporada. Quan aquest és el cas, els troncs poden ser podats al nivell de la primera corba desitjada l'hivern següent quan feu la poda normal d'hivern. Jo tallo els meus a 10-15 cm d'alçada. La primavera següent, tindreu un bonic arbre de tronc gros que hom pot fer créixer o formar com un petit bonsai. Si les arrels omplen el test abans de juliol, el podeu tallar en aquell moment i obtindreu el mateix resultat una temporada més aviat, tot i que això és una mica arriscat i depèn de la vostra regió i de les atencions que se li hagin prestat a l'hivern.

Se que formeu generalment els vostres troncs pel mètode de tallar- deixar créixer, però mai no heu filferrat en el moment de trasplantar. Jo intento adquirir les meves plantes a arrel nua a la tardor, donat que (almenys segons Andy Walsh) aquest és un bon moment per a filferrar, arribat el cas. També, corregiu-me si he comprès malament, imagino que al meu clima, les arrels ompliran la torreta en alguns mesos. Crec que quan dieu que tallar el tronc en estiu és una mica més perillós és perquè en els climes més freds, el nou creixement pot no tenir el temps de lignificar-se abans de l'hivern, és això correcte?

Amb plantes petites, filferrar el tronc no deuria donar problemes. No hi ha cap problema fisiològic que jo sàpiga. La majoria dels arbres que adquireixo són força gruixuts amb troncs de 19 a 25 mm, de 60 a 90 cm d’alt i força rígids, el que fa que una manipulació mecànica sigui habitualment difícil, en particular sense un substrat com a punt d’ancoratge. Efectivament, tal com l’heu remarcat, els meus arbres són tallats a 10 o 15 cm , de tal forma que un filferrat no podria modificar gaire cosa. Filferrar podria ser útil si no talleu tan curt com ho faig jo.

Tallar el tronc a l’estiu és més arriscat per dues raons. La primera és que si esteu en una regió amb hiverns freds, pot no haver-hi temps suficient per a que el nou creixement lignifiqui. Això no és un problema aquí, al nord de Califòrnia. La segona raó és que tallant de nou fins al tronc (el fullatge està quasi sempre per sobre del punt on faig el tall) esteu demanant a les arrels que facin servir les reserves d’aliment - que amb prou dificultat s’acaben de formar -, amb la finalitat de nodrir de nou la part alta i fer aparèixer fullatge un altre cop. Això esgota encara més el sistema radicular. Ha d’haver prou temps com per a que el nou creixement torni a bombejar de les arrels abans que acabi la temporada.

Trobo que aquesta manipulació de l’aliment emmagatzemat als teixits radiculars i fabricat per les fulles és una eina molt útil per al control del creixement d’un bonsai. És en realitat un concepte molt simple amb multitud de derivacions, però poques persones semblen pensar en aquests termes.

Acabo de podar els plançons cultivats a terra que van patir aquest procés a la primavera. Les arrels estaven una mica menys desenvolupades del que jo m’esperava. Penso que una mica més d’adob i més llum després de començar a créixer haurien convingut més. Les pèrdues eren poc nombroses, cosa que em sorprengué, menys d’un 5 per cent. La major part dels borrons havien brostat quasi tots de les tiges amb petites fulles sense nous brots, sembla doncs que aquesta estratègia funciona realment. Si hagués tallat només que hagués estat una mica de la capçada en el moment de posar-lo en el test, hauria penalitzat les arrels forçant el creixement de nous brots i fulles o robant-les fulles potencials que haurien sortit de borrons existents.

Donat que, a partir dels missatges precedents, conec que tant vostè com jo ens preocupem de desenvolupar un bon nebari, quan comenceu a formar-lo? A la propera temporada de transplantament?

És correcte. Després d’haver tallat la llarga arrel pivotant, no queda habitualment més que un monyó de tija, sense arrels laterals. La primavera següent haurà moltes arrels grosses tendres que irradien a partir de l’extremitat del tall de l’arrel pivotant. I elles s’estenen d’una forma molt maca. Donat que enfonso l’extremitat tallada de l’arrel pivotant al fons del test per tenir el màxim de teixit radicular recobertes de substrat, és fàcil que surtin de la torreta i veure el nou creixement de les arrels. Hi ha quasi sempre un anell perfecte d’arrels grosses irradiants. Elles són encara una mica fràgils a la primavera següent, la qual cosa fa que degueu procedir amb precaució, redreçant-les una mica, però deixant-les totes intactes fins a la temporada següent.

I finalment, per què aquest mètode sembla funcionar millor que la tècnica de tallar la part de dalt al mateix temps que les arrels? Penseu que això permet l'arbre de concentrar la seva energia en “cicatritzar” una zona cada cop (com Andy Walsh ha suggerit al seu article sobre els arbres que tenen un cop de calor)?

Tallar la capçada resulta una pèrdua neta d'energia (aliment) a curt termini, perquè això força les arrels a alimentar el desenvolupament de nous brots i gemmes per augmentar la producció,o per una indiscriminada limitació de la quantitat de fulles que les arrels que queden poden suportar.

Introducció